Уличный турник своими руками: чертежи c размерами, пошаговая инструкция

Тренажерные залы и спортивные клубы, стадионы и специально оборудованные помещения – это замечательно. Но расположенный рядом с домом турник не помешал еще никому. Давайте разберемся, как именно его сделать.

Разновидности уличных спортивных снарядов

Все турники относятся к типу спортивных снарядов, где нагрузкой является собственный вес занимающегося. Естественно, работать можно и с дополнительным утяжелением, но основная идея турника – это предельно простая конструкция без подвижных деталей.

Условно все модификации можно поделить на несколько групп:

• простейшая П-образная конструкция. Она наиболее устойчива, легка в изготовлении и при этом дает возможность выполнять большое количество упражнений;
• настенный турник (или потолочный). По сложности мало отличаются от П-образного, фактически являются современным «осмыслением» самого первого турника – ветки дерева. Крепятся к капитальной стене/потолку или специальной инсталляции;
• двойные, тройные модели, рассчитанные на разный рост пользователей. Особенно удобны для семьи с разновозрастными детьми;
• комбинированные конструкции, где помимо турника предусмотрена шведская стенка, упор для качания пресса и отжиманий, брусья, кольца, лестница, канат и другие приспособления для развития тела.

Планируя изготовление уличного турника своими руками, необходимо выбрать не только модификацию, но и материал. Чаще всего для создания конструкции используется дерево или металл.

Деревянные изделия максимально просты в изготовлении, не требуют особых инструментов, достаточно прочны (при условии правильного выбора сечения пиломатериалов), но, к сожалению, не слишком долговечны и могут быть повреждены при избытке веса пользователя или неправильном приложении нагрузки.

Металлические комплексы прочнее, надежнее и долговечнее, но для их изготовления необходимы навыки работы с металлом – резки, сварки, окраски.

Оба типа конструкций либо крепятся на существующей опоре, либо на максимально прочно закрепленных в грунте/площадке опорах-стойках.

Размеры турника

Стандартные изделия изготавливаются по габаритам некоего «среднего пользователя». Если же турник на улице будет сделан своими руками, логично сразу проектировать его под свои физические особенности.

Одним из самых важных параметров является рост. Как видно из схемы, расстояние от планки (грифа) до пола (земли) должно быть примерно равно 1,28 х рост. То есть для взрослого человека с ростом 164 см планка должна располагаться на высоте примерно 210 см, а для ребенка с ростом 140 см – примерно на уровне 180 см. Это расстояние учитывает рост плюс длину рук. Если руки заметно короче/длиннее стандарта, уточнить данные для себя можно так: встать на цыпочки и потянуться максимально вверх. Та высота, до которой дотягиваются кончики пальцев, и есть ориентировочная высота турника. Если турник делается один на всю семью, в которой есть дети, допустимо рассчитывать на их рост. В этом случае взрослый выполняет подтягивания и другие упражнения с поджатыми ногами.

Для «подтягиваний с выходом» (фото выше) и ряда других упражнений воркаута  необходимо обеспечить свободное место над планкой примерно на половину роста (от проходящей через центр опущенных кулаков линии до макушки).

Расстояние между опорами. В стандартных изделиях этот параметр составляет 1…1,5 м. Конечно, если турник будет крепиться к уже готовым опорам (например, между двумя стенами), это расстояние известно заранее. Если нет, его лучше определить по собственным физическим параметрам.

Минимальное расстояние между опорами турника – это ширина плеч (или бедер, живота – у кого что шире ?) плюс 5…10 см, а нормальное – расстояние между полностью разведенными в стороны локтями плюс 5…10 см.

Последний важный размер – это диаметр трубки, за которую держится пользователь в процессе выполнения упражнений. Здесь выполняется то же правило, что и при выборе диаметра грифа штанги – обхват зависит от обхвата запястья. Чем больше запястье, тем больше должен быть обхват. Для запястья 13,5 см и меньше (дети) рекомендуется диаметр трубки 26 мм и меньше, для запястья 14…17 см (подростки, женщины, некрупные мужчины) – 28…30 мм, для запястья 17…21 см – трубка диаметром 30…35 мм.

Согласно другому методу, вычисления можно производить так: замерить ширину ладоней у основания пальцев и полученное число в сантиметрах умножить на 3,3. Далее расчетный размер округляется до ближайшего большего, кратного пяти. Например, для ладони с шириной 8,5 см диаметр перекладины составит 28,05 мм, при округлении – 30 мм. Увеличивать диаметр до 35 см имеет смысл при очень длинных пальцах/кисти. Желательно проверить расчеты экспериментально.

Для настенного турника можно считать значимым также расстояние от стены до планки. Обычно оно равно двум-трем толщинам туловища и редко выбирается менее 55 см.

Простейший турник на даче своими руками

При наличии двух массивных стен на расстоянии 1,2…1,5 м друг от друга можно установить турник непосредственно на них.

Для этого необходимы:

• труба подходящего диаметра и длины, например, диаметр 32 мм, длина 1,4 м;
• фиксаторы для трубы – анкерные болты, 2 шт.;
• перфоратор или ручное для выдалбливания отверстия под трубу. Если стена кирпичная, можно выбить по одному кирпичу из кладки, если монолитная – сделать отверстие, достаточное для установки трубы и фиксатора;
• раствор для заделки углубления после установки.

Порядок выполнения работ:

1. в стенах долбят отверстия, зачищают их от строительного мусора;
2. трубу обрезают до нужного размера, на концах сверлят отверстия по диаметру анкера;
3. аналогичные отверстия, расположенные вертикально, сверлят в углублениях на стенах;
4. в отверстия углублений ставят анкеры;
5. фиксируют трубу на анкерах;
6. закручивают гайки на анкерах;
7. заделывают отверстия.

После полного отверждения раствора можно начинать заниматься.

Если нет желания долбить стену, можно поступить проще, и прикрепить трубу с помощью уголков или других соединительных металлических деталей.

Еще проще – использовать готовый распорной турник.

Как сделать П-образный турник с опорами из бруса

В этом случае потребуется массивный брус, бревно или доска для стоек и планка круглого сечения для перекладины. В качестве последней лучше использовать не только что срезанные и оструганные ветки подходящего размера, а качественное покупное дерево, прошедшее камерную сушку, причем твердых пород – дуб, бук, вяз, орех. Заменить такую перекладину можно металлической трубой.

Необходимые материалы для турника с приведенной выше схемы:

• брус 100х100 мм или кругляк диаметром 100…120 мм;
• кругляк или труба диаметром 30…35 мм с длиной 1,2 м и более;
• цементный раствор с добавлением шлака или щебня для бетонирования опор;
• скобы или фиксаторы для крепления перекладины.

Дополнительно можно выполнить раскосы для усиления конструкции.

Выполнение работ:

1. подготовить ямы для установки столбов. Заглубление должно быть не менее 0,5 м, при увеличении веса/роста пользователя необходимо увеличивать и заглубление. Так, для турника с высотой перекладины 2,2 м и выше лучше заглубить столбы на 0,7…0,8 м. Обратите внимание, глубина скважины под стойку должна быть на 10…15 см больше, чем планируемое заглубление;
2. на дне ямы устроить подушку из смеси песка и щебня, чистого песка или щебня, бутового камня и других подобных материалов толщиной 10…15 см. Желательно выполнить трамбовку;
3. стойки, обрезанные до нужной высоты, обернуть в нижней части гидроизолирующим материалом (рубероид) по битумной обмазке и установить по уровню в ямы. Чтобы столбы не покосились, подпереть их временными укосинами;
4. забетонировать стойки и дождаться набора бетоном прочности не менее 50% (3…7 дней в зависимости от погоды);
5. установить горизонтально перекладину. Способ крепления может быть любым – от укладки кругляка в вырубленные пазы с последующей обвязкой канатом до скоб. Если в качестве стоек использовались стволы деревьев, логично подобрать участки с естественной развилкой.

При наличии деревьев, которые не жаль портить креплением скоб, можно использовать вариант с одной стойкой или креплением перекладины на двух расположенных рядом стволах. В последнем случае обязательное условие – расстояние между стволами 1,2…1,8 м.

П-образная конструкция может оказаться недостаточно устойчивой, поэтому некоторые мастера предпочитают А-образные опоры.

Данная конструкция – основа для качелей, поэтому в перекрестье А-образных стоек уложен брус. Но с тем же успехом можно уложить круглую перекладину, закрепив ее обвязкой, скобами или саморезами.

Еще один способ увеличить устойчивость – добавить к турнику брусья или второй турник с большей или меньшей высотой перекладины.

В представленном варианте стойки сделаны из сдвоенной доски 100х25 мм, для перекладин использованы металлические трубы, а их крепление выполнено путем прорезания отверстий в стойках.

Размеры турника из нескольких частей можно найти на одном из представленных ниже чертежей.

Металлический П-образный турник во дворе частного дома своими руками

В качестве примера представляем стандартную конструкцию, которую можно модифицировать по собственному усмотрению.

Для самостоятельного изготовления потребуется:

• труба стальная квадратного или круглого сечения, минимальный размер (диаметр или сторона) не менее 110 мм, толщина стенки – 4…5 мм. Длина двух отрезков – 3340 мм, из которых 800 мм уйдут под землю;
• уголок или полоса (допускается использование арматуры 20 мм и более, остатков трубы любого профиля) для поперечин внизу, куски по 300….500 мм;
• пруток или труба круглого сечения 30…35 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм;
• цементный раствор с щебнем/бутовым камнем/шлаком.

Порядок выполнения работы:

1. подготовить стойки – просверлить с одной стороны (не насквозь!) отверстия для фиксации перекладины, наварить внизу поперечины. Если планируется установка перекладины не в отверстие, можно сделать наверху стойки полукруглый паз;
2. собрать П-образную конструкцию, соединив перекладину со стойками сваркой, сплошным швом. Зачистить сварные швы, покрасить изделие в несколько слоев антикоррозионной краской. Нижнюю часть, которая будет заглублена в грунт, обязательно снабдить заглушками. Желательно добавить здесь еще слой гидроизоляции, обмазочной или рулонной;
3. подготовить ямы на нужном расстоянии. Это лучше делать после сборки изделия.
4. установить собранный турник в подготовленные ямы, выровняв по вертикали, и забетонировать стойки.

Если в наличии имеются трубы сравнительно большого диаметра и готовая П-образная перекладина, можно использовать представленную выше конструкцию (размеры произвольные). Под «колышками», естественно, понимаются металлические стержни достаточного диаметра или же часть П-образной перекладины. Желательно закрепить соединения сваркой.

Чтобы усилить конструкцию, можно дополнительно выполнить растяжки, как показано на схеме ниже.

Варианты более сложных конструкций: А-образные стойки, комплекс из турников двух-трех уровней и брусьев.

Здесь конструкция сварена из профильной трубы диаметром 30 мм, на соединении А-образных опор добавлены косынки, брусья снабжены подкосами.

Такой турник, построенный во дворе частного дома своими руками, отлично подойдет для большой семьи с растущими детьми: стойки имеют перфорацию с определенным шагом, что позволяет менять высоту перекладин. Естественно, сечение стоек увеличивается до 50…100 мм, шаг отверстий не стоит делать менее 100 мм из соображений прочности. Крепление перекладин – шпильками.

Турник «3 в 1» своими руками

Выше уже приводились конструкции спортивных комплексов, где помимо турника присутствовали брусья. Рассмотрим популярную модификацию «3 в 1» в нескольких вариантах.

Эта конструкция для крепления на полу (бетонированной площадке) при использовании подпятников или с заглублением стоек в грунт (в этом случае высота стоек увеличивается на 500…1000 мм).

При упоре брусьев на дополнительные стойки конструкция получается более устойчивой и прочной. Упоры под локти можно сделать в виде плоских пластин с подушками.

Модель со шведской стенкой и отдельным Г-образным кронштейном для подвешивания груши.

Реализованная схема. Размеры турника 3 в 1 в этом случае подбираются по рекомендациям, приведенным выше (высота и диаметр перекладины, расстояние между стойками). Для шведской стенки диаметр перекладин может быть таким же или на 10…15% меньше, а расстояние между стойками – 0,8…1,2 м. Высота брусьев над землей зависит от характера планируемых упражнений.

Комбинированный комплекс – шведская стена, два турника и брусья.

Подвесной комплексный турник с брусьями и упором для накачивания пресса. Чертеж турника приведен со стандартными размерами, которым можно изменять под свои габариты. С помощью крюков крепится к шведской стенке или предварительно смонтированным на стене трубам.

Конструкцию можно переворачивать вперед брусьями или турником.

Турник в перевернутом состоянии. Обратите внимание – ручки брусьев вплотную прижимаются к стене, обеспечивая дополнительную опору и распределяя нагрузку.

Очень похожая модель, но здесь дополнительно имеются брусья для подтягивания узким хватом. Рекомендуем посмотреть очень подробное видео по изготовлению такого турника.

Более простое изделие – турник с дополнительными ручками для подтягивания разными способами.

Еще одна, почти такая же. Отличие – профиль опор соединен дополнительной наваренным уголком, соответственно крепление к стене идет через отверстия в уголке, а в пластинах, как в предыдущем варианте.

Важные моменты:

• наклон ручек перекладины должен быть ТОЛЬКО ВНИЗ! Иначе при широком хвате есть риск повредить запястья. При этом уклон должен составлять примерно 20 градусов, а конструкцию крайне желательно усиливать косынками или раскосами;
• спинку для качания пресса, упоры под локти необходимо снабжать упругими подушками. Для рукояток брусьев и концов турника также желательно мягкие обмотки, не скользящие;
• если планируется сделать турник дома своими руками, нагрузочную способность рассчитывают на самого крупного из пользователей. Для комплексных снарядов – на одновременный вес всех пользователей.

Заключение

Чтобы дополнительно стимулировать Вас заняться изготовлением турника во дворе частного дома своими руками, рекомендуем ознакомиться с комплексами упражнений, которые можно выполнять на этом спортивном снаряде.