Установка подоконника на пластиковые окна своими руками

Оформление окна – дело достаточно непростое, и не все готовы доверить его компаниям по установке металлопластовых или деревянных рам. Конечно, удобно, когда все делают профессионалы. Беда в том, что мастерство установщиков достаточно часто оказывается под вопросом. Поэтому установка ПВХ подоконника своими руками иногда производится владельцами жилья самостоятельно, уже после монтажа самого окна.

Выбор изделия

Казалось бы, очевидный выбор для металлопластового окна – подоконник из ПВХ (поливинилхлорида) – устраивает не всех. Давайте разберемся, какие еще есть варианты, какие у них преимущества и недостатки. Рассмотрим типы подоконников по возрастанию цены.

Подоконники ПВХ

Это жесткая и прочная панель прямоугольной формы, передний край которой закруглен и «зашит», а задний и боковые открыты. В этих местах хорошо видно, что панель внутри полая и снабжена ребрами жесткости. От толщины пластика и этих ребер и зависит прочность подоконника. В идеале толщина ребер составляет 1,2…3,5 мм, то же касается и пластика верхней и нижней плоскостей. Толщина всей панели обычно около 2 см.

К плюсам можно отнести невосприимчивость к влаге, бактериям, достаточно высокую нагрузочную способность, легкое очищение поверхности, большое разнообразие цветов и фактур, простоту установки.

К минусам – относительную хрупкость пластика (сильные удары и падение тяжелых предметов приводят к трещинам, пробоям и разрушению), не всегда достаточную стойкость к действию ультрафиолета, склонность ламинирующей пленки к повреждениям, деформации под действием высокой температуры (горячий чайник или кастрюлю ставить не стоит).

Искусственный камень

Этот материал заметно превосходит пластик по прочности, долговечности и надежности. Фактически это цельная панель из спрессованной по специальной технологии каменной крошки с дополнением синтетическими связующими. Выделяют акриловые и кварцевые панели, обладающие сходными эксплуатационными характеристиками. Цветовая гамма изделий довольно богатая, фактура удачно имитирует различные виды природных минералов – от гранита до малахита. Поверхность бывает глянцевой или матовой, иногда имеет зернистую структуру.

Стоит обратить внимание на большой вес таких панелей – они нуждаются в надежной опоре и при плохом закреплении могут просто «выломать» окно.

Искусственный камень не боится влаги и нагрева, не деформируется под действием высоких температур. Однако, в зависимости от качества и состава, может выцветать под прямыми солнечными лучами (а на подоконнике они неизбежны), быстро покрываться царапинами или потертостями.

Выбор подоконника из искусственного камня для кухни или балкона более чем оправдан: при увеличении его ширины он может успешно выполнять роль столешницы. Точнее, столешница одновременно является и подоконником.

К сожалению, правильно установить подоконник этого типа довольно сложно, поэтому лучше делать это в процессе ремонта помещения одновременно с монтажом окна.

Деревянные подоконники

Хорошая альтернатива пластику – прочные, долговечные (если выполнены из твердых пород древесины), красивые и безупречные с точки зрения экологии. Основной недостаток – это цена. Сосновые, еловые, выполненные из тополя или других «мягких» пород изделия не слишком надежны, а дуб, ясень, бук или более экзотические породы «бьют по карману». Кроме того, для поддержания нормального вида подоконники из дерева требуют тщательного ухода и периодической реставрации.

При использовании современных акриловых или полимерных лаков древесина долго сохраняет привлекательный вид, мало восприимчива к влаге и не реагирует на ультрафиолет. Но для нормальной эксплуатации необходимо покрывать лаком ВСЕ поверхности подоконника, а не только видимые его части.

Интересно и очень эффектно смотрятся в интерьере подоконники из слэба – продольных распилов древесного ствола с не выровненным передним краем. Такие доски часто имеют трещины и пустоты, заполняемые прозрачной или подкрашенной эпоксидной смолой. За счет такого заполнения изделия смотрятся еще необычнее и наряднее.

Стоит отметить, что правильно подготовленный массив дерева с толщиной 3…5 см (а меньше используют редко), выдерживает гораздо большие нагрузки, чем пластиковый подоконник.

Подоконники из натурального камня

Это вариант, прямо скажем, не бюджетный. Даже относительно недорогой гранит или травертин потребуют существенных расходов, а о качественном мраморе и говорить нечего.

Ко всем плюсам природного камня – прочность, долговечность, красота, стойкость к влаге и высоким/низким температурам – неизбежно прилагаются минусы. Так, мрамор и аналогичные минералы на базе известковых отложений достаточно пористые. Соответственно, при отсутствии поверхностной защиты в эти поры довольно быстро набирается грязь и влага, меняя вид камня не в лучшую сторону. Кроме того, мрамор сравнительно хрупкий – ронять на него тяжелые предметы вредно.

Поверхность каменных подоконников может многократно шлифоваться, так что о потертостях и царапинах сильно волноваться не стоит. Но эта процедура тоже не из дешевых и самостоятельно ее не сделать.

Еще один серьезный недостаток мраморных и гранитных подоконников – если размер не идеально соответствует посадочному месту, скорректировать его крайне сложно.

Подготовка к установке подоконника на пластиковые окна своими руками

Чаще всего самостоятельная установка подоконника выполняется при уже установленном окне. При этом стоит различать два варианта – монтаж в новом доме, где ранее в оконный проем подоконник не устанавливался, и вторичная установка после демонтажа предыдущего подоконника.

Если работать приходится в новостройке, все сравнительно просто:

1. тщательно вымеряется ниша под установку, из нее удаляются посторонние предметы или выступы (при не очень качественном строительстве там можно найти и торчащую арматуру, и куски бетона, и просто мусор);
2. определяется необходимый размер панели с учетом захода на стены;
3. на стенах (откосах) выбираются пазы под закрепление подоконника по бокам;
4. при расстоянии от нижнего края рамы окна до опорной поверхности подоконника последняя «наращивается» штукатуркой или кирпичной кладкой до требуемой высоты. Фактически зазор должен быть равен толщине панели подоконника плюс 5…12 мм под монтажную пену;
5. удаляется мусор и пыль;
6. опорные поверхности грунтуются для улучшения адгезии.

Если подоконник был смонтирован ранее (бетонный или каменный), но его надо удалить и поставить новый:

1. с помощью зубила, перфоратора или электрического долота необходимо выбить цементный раствор, который держит старый бетонный подоконник в боковых пазах и снизу;
2. ударами снизу и с боков «расшевелить» панель и аккуратно ее извлечь. Иногда приходится высверливать отверстия по периметру в стене, чтобы освободить слишком надежно установленный бетонный блок;
3. повторяются пункты 1…6 из предыдущей инструкции.

Для замены старых деревянных или пластиковых подоконников процедура та же, что и для бетонных, но удалять придется (скорее всего) не цементный раствор, а старую монтажную пену. Поэтому вместо зубила или перфоратора лучше использовать нож или обычную дрель.

Общие этапы монтажа

Основные фрагменты монтажного процесса разберем на примере того, как установить пластиковый подоконник.

1. Панель ПВХ «примеряют» по месту, при необходимости подрезают с помощью ножовки или электролобзика. Важно не подгонять торцы вплотную к ширине проема – они должны отстоять от него на 3…8 мм для компенсации температурного расширения.
2. Проверяют пространство под оконной рамой на наличие пустот. Если они есть, их необходимо заполнить пеной, дождаться ее полного застывания и при необходимости подрезать. После этого желательно установить по всей длине проема под рамой паронепроницаемую ленту (если это не сделано установщиками окна). При желании можно ввинтить в подстановочный профиль саморезы, на которые будет дополнительно опираться нижняя плоскость подоконника. 
3. Панель с усилием задвигают в пазы так, чтобы она зашла под оконную раму на максимально возможную глубину (обычно не менее 20 мм). Выравнивают по центру. Для обеспечения стока жидкости (конденсат с окна, случайно пролитая вода и прочее) наклоняют подоконник в сторону комнаты так, чтобы на каждые 20 см глубины приходился перепад высот в 1…3 мм. Для матовых и фактурных панелей перепад лучше увеличить до 2…4 мм. Дополнительно подоконник можно прикрепить к подстановочному профилю под окном саморезами. 
4. Пространство между подоконником и стеной снизу заполняется пеной. После ее полного застывания излишки подрезают. Для увеличения нагрузочной способности подоконника и лучшего распределения нагрузки под подоконник устанавливают «опорные точки» — клинья из пластика, дерева или других материалов. С их помощью можно также скорректировать наклон поверхности. Чтобы пена не «выдавливала» панель при расширении, на подоконник устанавливают груз, распределяя его по всей площади. Хорошо подходят 5…6 литровые баллоны с водой. Снимают груз через 12…24 часа. 
5. Монтируют торцовые заглушки. Заполняют все щели герметиком.

Более детально рассмотрено, как установить подоконник, если окно уже стоит, в небольшом обучающем видео.

Установка деревянных и каменных изделий производится аналогично монтажу подоконника ПВХ своими руками с поправкой на материал. Так, закладка опорных точек обязательна, причем клинья выполняются из того же материала, что и панель подоконника, или более прочного. Боковые заглушки на дерево или камень (природный или искусственный) не ставятся. Если производилась подрезка панели, необходимо тщательно зашлифовать и вскрыть защитным слоем обработанные места. Герметик подбирается соответственно материалу.

Как установить подоконник на балконе

В зависимости от конструкции балкона, этот процесс выполняется так же, как для обычного окна – если стены достаточно массивные – либо с установкой дополнительной опоры для подоконной панели.

Во втором варианте необходимо закрепить массивный брус на ограждении балкона, строго выровняв его по горизонтали. Расстояние от бруса до рамы окна выбирается равной толщине подоконной доски с запасом на заполнение полости пеной (5…15 мм). Поскольку опора в любом случае получается хуже, чем на капитальной стене, крайне желательно установить саморезы как для опоры подоконной панели, так и для непосредственного его крепления к раме окна. Можно также закрепить подоконник к опорному брусу, но это лучше сделать после заполнения полости под панелью пеной и ее полного застывания.

Важно, чтобы расстояние от опорного бруса до загнутого края подоконника составляло не менее 8…12 мм, особенно если брус в дальнейшем будет использоваться как обрешетка (направляющая) для обшивки балкона.

Вертикальные стойки обрешетки в этом случае удачно служат дополнительными опорами для подоконника.

Заключение

При установке пластиковых или любых других подоконников важно помнить основные правила, связанные с эффективностью отопления и прочностью изделий:

• выдвинутый в комнату край подоконной панели не должен перекрывать радиатор отопления более, чем на две трети;
• если необходима большая ширина подоконника и он полностью перекрывает батарею или конвектор, в панели необходимо сделать сквозную решетку непосредственно над радиатором – в этом случае нагретый воздух будет проходить вверх без помех, обогревая стекла и комнату в целом;
• широкие подоконники, сильно выдающиеся в комнату, необходимо дополнительно опирать по бокам. Для этого стойки можно использовать только для массивных деревянных или каменных панелей, для более тонких досок (слэбов, каменных блоков) и подоконников ПВХ лучше использовать сплошные плоские опоры из кладки, доски или другие варианты с распределением нагрузки.