Сад, парк, собственный участок нельзя считать полностью оформленным, если там негде посидеть. И речь идет вовсе не о помпезных креслах, «комплектах для отдыха» из экзотического ротанга или прочей дорогой мебели. Нет, мы говорим сейчас о самой обычной садовой скамейке из самого обыкновенного дерева.
Какими бывают садовые скамейки
Для мебели, размещаемой в доме, название «скамья» относится к тем изделиям, которые можно передвигать. Если длинное сидение приделано «намертво» к стене или полу – это уже лавка. С этой точки зрения большинство садовых скамеек – это именно лавки, поскольку их опоры зафиксированы в грунте, изделия нельзя переносить. Однако мы будем говорить именно о скамейках, то есть мебели для сидения и отдыха, которую можно переносить.
Переносить можно, то есть вроде бы скамья. Но попробуйте это сделать! Так что скорее лавка
А вот это точно скамья – перенести не проблема
Помимо мобильности, скамьи можно разделить на изделия со спинкой и без. При этом помимо спинки модель может иметь также подлокотники, они часто являются продолжением опор.
По используемым материалам садовые скамейки из дерева можно условно поделить на группы:
- изделия из бревна (дикого, оцилиндрованного, а также половинок бревна и горбыля);
- модели из бруса и доски;
- мебель из оплетенного тростником, лозой, ротангом и так далее деревянного каркаса;
- скамейки из дерева с текстильными элементами.
Общим у всех видов является деревянный каркас, прочность которого должна соответствовать планируемой нагрузке.
Подбор модели
Выбор мастера обуславливается наличием доступного материала, назначением скамьи и уровнем рабочих навыков.
Для самых неумелых и неприхотливых подойдет вариант с уложенным прямо на землю бревном или брусом большого сечения. Единственное, что нужно сделать – это выровнять поверхность и обработать ее защитным составом.
Новичкам стоит попробовать свои силы на предельно простых моделях из калиброванного бруса и доски без спинки и декоративных элементов.
Тем, кто располагает бензопилой и при этом имеет возможность раздобыть ствол большого диаметра, можно посоветовать «просто убрать все лишнее», получив изделие требуемой формы.
Тем же, кому умение работать с деревом, хороший набор инструментов и материала снимает все ограничения, можно выбирать любые модели – от чисто деревянных до комбинированных, например, с литыми или коваными элементами.
Выбор и подготовка материалов для деревянной скамейки
Требования к материалу стоит предъявлять довольно высокие:
- отсутствие гнили, грибковых и плесневых поражений, следов деятельности древоточцев. Наличие таких повреждений сильно сокращает срок службы садовой мебели и затрудняет работу с деревом;
- единство породы. Совместив в одном изделии, например, дуб и сосну, мастер через некоторое время неизбежно столкнется с необходимостью ремонта – мягкая сосна прогниет и начнет ломаться, а дуб сохранит свою прочность. Кроме того, такая комбинация внешне выглядит эстетично только при условии очень внимательно подбора элементов;
- отсутствие явных дефектов – трещин, выпадающих сучков, смоляных кармашков и прочего.
С подготовкой пиломатериалов вопрос сложнее. Поскольку мебель будет эксплуатироваться на свежем воздухе (то есть в том числе под дождем, снегом, в периоды затяжной сырости или, напротив, излишней сухости), стоит позаботиться о защитных пропитках и покрытиях.
Мастера рекомендуют:
- растительные масла (особенно льняное) и олифу;
- покрывные краски, предназначенные для уличных работ по дереву;
- комбинированные пропитки, дающие одновременно защиту от влаги и солнца, имеющие антисептические и декоративные свойства (изменение цвета, выявление текстуры).
Инструменты
При изготовлении скамейки из дерева своими руками обязательно потребуются:
- пила, ручная или электрическая. Для работы с пиломатериалами небольшого сечения подойдет электрический лобзик (он же поможет в фигурном вырезании декоративных элементов), но для разделки бревна или массивного бруса больше подходит цепная или сабельная пила, а также ножовка. Если планируется обрезка досок под определенным углом и/или требуется максимально аккуратная обработка торцов, стоит воспользоваться дисковой пилой. Ножовка по дереву – вариант для тех, кто не боится физической работы и не ограничен временем;
- шлифмашина или болгарка (дрель, даже шуруповерт) с насадкой для шлифования. Этот инструмент можно заменить наждачной бумагой, но продолжительность и трудоемкость работы сильно увеличится;
- приспособления для установки крепежа. Если сборка проводится на саморезах – потребуется отвертка или шуруповерт. Если планируется сбить конструкцию гвоздями – молоток. Для врубных соединений может понадобиться топор, стамески или долота;
- выполнение резных элементов требует специализированного инструмента – резцов, стамесок, сверл и так далее;
- дополнительно необходима кисть, валик или губка (ветошь) для нанесения защитного покрытия или пропитки.
Также к необходимым элементам снаряжения относится защитная одежда и приспособления – очки, рукавицы (перчатки), респиратор.
Варианты соединения
Планируя сделать скамейку, лучше заранее продумать способ соединения деталей, поскольку от этого во многом зависит выбор модели.
При работе с деревом наиболее рационально и выгодно (с точки зрения долговечности изделия) применять соединения врезкой (врубкой). При этом используется стыковка одного или нескольких шипов (гребней) и отверстий (пазов). На схеме ниже показаны различные способы соединения деревянных деталей.
Для скрепления (сращивания) досок и бруса можно применить предложенные ниже схемы.
Тем, кто хочет сделать соединение более оригинальным и при этом располагает фрезерным станком, можно предложить такие необычные способы соединения.
Если соединения такого рода («без единого гвоздя») слишком сложны для исполнения или не подходят к идее изделия, можно использовать более привычные и простые способы сборки – на саморезы и на гвозди.
При этом в обоих случаях можно для усиления конструкции использовать накладные металлические пластины, уголки и кронштейны.
Также рационально использовать комбинированные методы сборки – например, саморезы (шурупы) с вставкой деревянных штифтов и клиньев.
Скамейка из дерева со спинкой: модели с чертежами
В качестве базы рассмотрим один из самых простых вариантов, собираемых из досок на саморезах.
Высота скамьи стандартная – 40 см от уровня земли, высоту спинки можно изменить одновременно с углом ее наклона. Для этого необходимо увеличить высоту боковых стоек и параллельно сделать срез под меньшим углом.
Для создания такой скамейки со спинкой потребуется доска:
- 140х40 мм длиной 1,5 м – пять штук (две на спинку и три на сидение);
- того же сечения – 2 фрагмента по 360 мм длиной;
- того же сечения 2 фрагмента по 720 мм;
- 70х20 мм длиной 400 см – четыре штуки (на одном конце выполняется скос);
- того же сечения длиной 1270 мм – 1 штука.
Предлагается сборка на саморезах с потайной головкой М6х70 и М5х50.
Детали выпиливают в размер согласно чертежу, торцы обрабатывают абразивом до гладкости.
Сборку начинают с боковин. На подготовленном верстаке раскладывают детали – внизу две стойки (2 и 3), поверх них поперечины 4 соответственно чертежу. Скрепляют детали.
Далее (лучше с помощником) установить собранные боковины на требуемом расстоянии и уложить первую из досок сидения. Закрепить на боковинах. Аналогично прикрепляются доски спинки и нижняя связь (5).
Собранное изделие покрывается защитным составом с антисептическими свойствами и водозащитой для наружных работ.
Скамья с изогнутыми подлокотниками
В этой версии потребуется больше навыков для изготовления изогнутых деталей. Они выпиливаются по шаблону из доски соответствующей толщины. Из соображений сохранения требуемой прочности рекомендуется доска с толщиной не менее 40 мм.
Таким образом, с учетом припусков для изготовления фигурных деталей, для создания скамьи требуется:
- доска с толщиной 40 или 50 мм шириной не менее 100 мм и длиной 90…92 см для задних ножек, 2 штуки;
- такая же доска (ширина может быть меньше, порядка 60…70 мм) длиной 65…75 см для передних ножек (высота этой детали регулирует положение подлокотника, поэтому полный размер подбирается из соображений удобства. Лучше выполнять обрезку снизу), 2 штуки;
- такая же доска длиной около 50 см для подлокотников, 2 шт.;
- направляющие сидения (доска с круговым вырезом сверху для обеспечения удобства отдыха), 2 штуки с сечением не менее 40х100 мм. Длина подбирается как разница общей ширины основания и ширины обеих ножек;
- планка боковины, 2 штуки – сечение минимум 20х40мм, длина совпадает с длиной направляющей сидения;
- планки сечением не менее 20х50 мм и длиной 180…185 см для передней и задних направляющих, 3 штуки;
- планки сидения – сечение не менее 20х50 мм, длина 185…200 см в зависимости от величины выпуска по бокам. Количество планок 5 штук, если ширина отличается от предложенной, необходимо корректировать либо число планок, либо величину зазора между ними;
- ламели спинки, 12…20 штук. Сечение рекомендуется 10…20х50…100 мм, высота подбирается исходя из размеров верхней части задней ножки.
Сборка такой скамейки для дачи из дерева выполняется аналогично предыдущему варианту:
- вначале по шаблону выпиливаются задние и передние ножки, подлокотники, направляющие сидения;
- далее собираются боковины. В отличие от предыдущей модели, где детали скреплялись внахлест, здесь идет соединение встык. Поэтому очень важно правильно выдержать прямые углы между ножками и планкой боковины, нужный угол (отличается от 90 градусов!) между ножками и направляющей сидения. Рекомендуется выполнить уклон направляющей сидения на 5…15 градусов к горизонтали. Обратите внимание – детали (ножки, планка и направляющая) собираются на шипах с дополнительным креплением саморезами. Используйте наиболее удобный вариант стыковки из схемы выше;
- боковины скрепляются направляющими – одной передней и двумя задними. Верхняя задняя направляющая находится на 3…7 см ниже верхней точки задних ножек;
- монтируются планки сидения и ламели спинки.
В зависимости от способа установки ламелей (на саморезы или на шипы) возможен вначале монтаж только нижней или верхней задней направляющей, далее крепление ламелей и только после этого установка на место второй задней направляющей.
Последняя стадия работ – отделка изделия дополнительной шлифовкой (при необходимости) и нанесение защитно-декоративного покрытия.
Лавка без спинки на цельных боковинах
Эта модель проще двух предложенных выше, но требует материалов с большим размеров массива.
Боковины в данном случае цельные, они выпиливаются по шаблону из доски с толщиной не менее 30 мм (при большей толщине необходима корректировка размеров деталей). Из такой же доски вырезается продольная балка. Верхние доски (планки сидения) могут быть тоньше или представлять собой цельный элемент. Сборка выполняется на пазах, на саморезы крепятся только доски (планки) сидения. Размеры деталей указаны на чертеже.
Лавка с прямоугольной рамой сидения
Данный вариант собирается из бруса и относительно тонких планок сидения (размеры деталей указаны на чертеже). Вместо предложенного сечения 58х20 мм (нестандартного) можно рекомендовать брус 50х50 или 75х75 мм, а также планки 50х20 (60х20) мм и брус 40х40 мм для поперечин рамы сидения.
Вначале собираются П-образные боковины, потом к ним крепятся направляющие сидения и поперечины сидения. В последнюю очередь выполняется настил сидения из тонких планок. Вся сборка выполняется либо на саморезы, либо на шипы и саморезы.
Лавка со сборными боковинами на шипах
Эта модель отличается интересным решением конструкции боковин – они состоят из продольно и поперечно длине скамьи расположенными элементами.
Благодаря такой конструкции обеспечивается хорошее распределение нагрузки.
Необычные модели садовых скамей — фото
Помимо типовых изделий, в заключении статьи предлагаем познакомиться еще с некоторыми вариантами лавок и скамеек для сада.
В этом изделии роль боковин и ножек одновременно выполняют пни. Они обрезаны в размер по верхней и нижней плоскости, очищены от коры и повреждений. Для придания лавке большей устойчивости и прочности выполнена продольная сдвоенная балка с поперечинами из ошкуренного тонкого ствола. Сидение изготовлено из цельного массива.
Такая скамья-диван с разделителем в виде столика изготавливается по схеме, предложенной выше. Различие в том, что настил сидения и спинки не сплошной, а в разрыве установлены дополнительные вертикальные опоры для столешницы.
А этот вариант скамьи понравится тем, у кого в наличие есть пустотные шлакоблоки или подходящие формы для заливки бетона. Обратите внимание, что полые шлакоблоки можно использовать только для верхнего ряда боковин, остальные выложить обычными сплошными блоками.
В этой конструкции обычно все, кроме наличия двух продольных панелей (решетчатых) и расположенных между ними ящиков.
А здесь к обычной конструкции скамьи добавлены гнутые или выпиленные по шаблону полозья, а также подножка. Благодаря такому дополнению скамейка превращается в качалку.
