Современная квартира, дом, общественное здание не могут считаться полноценными без грамотно разведенных инженерных коммуникаций. Сделать это можно различными способами, но наиболее рациональным с точки зрения удобства прокладки труб и кабелей считается так называемое штробление – то есть создание в стенах, полах, потолках канавок или желобов требуемой формы и глубины.
Какими бывают штробы
Штроба, штраба или борозда (согласно ПУЭ, то есть правилам устройства электроустановок) – канавка определенного вида, выполненная в панели, монолитном бетоне или железобетоне, кладке, цементном основании пола и других поверхностях для прокладки инженерных коммуникаций.
В зависимости от типа коммуникаций, выделяют:
- малозаглубленные штробы произвольного сечения для одиночных кабелей – разводка электросети к розеткам, выключателям, другим электроприборам;
- штробы среднего размера, обычно квадратного, прямоугольного или полукруглого сечения для прокладки нескольких обычных или слаботочных кабелей. Применяются для разводки магистралей, сведения отдельных элементов электрообеспечения квартиры или дома к счетчику/вводу электросети, труб малого диаметра;
- заглубленные борозды полукруглого или иного сечения для прокладки труб.
Общие правила устройства штроб (борозд) согласно СНиП 3.05.06-85:
- радиус (глубина и ширина) канавки должна превышать диаметр (максимальное сечение) прокладываемого элемента коммуникаций на 5…10%. Для коммуникаций с объемными креплениями размер, соответственно, увеличивается так, чтобы крепления не выступали за плоскость той конструкции, в которой проложена борозда. Выступающие фрагменты допустимы только для открытых штроб в помещениях, не подвергающихся отделке. Максимальная величина сечения (глубина и ширина) не должна превышать 250 мм;
- прорезка борозд выполняется только по прямым линиям. Для электрических коммуникаций допустима прорезка под углом к горизонтали, для трубопроводов предельный наклон штробы совпадает с допустимым уклоном трубы. Так, для лежаков водопровода в квартире или доме выполняется уклон 2…5 градусов;
- изменение направления и пересечение штроб выполняется строго под углом 90 градусов. Исключения допускаются только в частном домостроении для малоответственных сетей;
- глубина штробления не должна превышать максимального сечения элемента коммуникаций более чем на 2…3 мм, в противном случае возможно ослабление конструкций здания;
- для монолитных армированных конструкций глубина штробления должна быть на 2…3 мм меньше, чем глубина залегания арматуры от поверхности;
- допустимые расстояния от элементов помещения – для горизонтальных штроб не менее 150 мм от потолка или пола, вертикальных не менее чем 100 мм от углов, краев дверных и оконных проемов, ниш и колонн;
- недопустима прокладка штробы ближе чем на 400 мм к существующему газопроводу.
Помимо этих правил, есть жесткий запрет на выполнение штроб в бетонных перекрытиях, а также в панелях. Для панельных домов все элементы здания являются несущими (кроме перегородок), поэтому любые канавки в них ослабляют конструкцию и могут привести к обрушению здания. То же относится к бетонным перекрытиям.
Даже в частном домостроение штробление с перерезанием арматуры монолитной конструкции несущих стен недопустимо, поскольку значительно ослабляет ее несущую способность.
В случае необходимости скрытой прокладки коммуникаций в панельных домах, по бетонным перекрытиям штробы прокладывают по горизонтальным и вертикальным швам между несущими элементами, заглубляясь в поверхность не более допустимого (см. выше).
Чем выполняют штробление стен под проводку?
Как и любые другие строительно-ремонтные работы, штробление можно вести вручную или механизировано.
Для ручных работ применяют:
- зубило. Универсальный инструмент для работы с любыми твердыми материалами, от дерева до камня. Используется в паре с молотком. Для механизированного штробления применяют зубила для перфоратора;
- скарпель (женский род) или закольник, схожий с зубилом и долотом инструмент для работ с твердым камнем, бетоном, кирпичем и так далее. Также бывает ручная и для электроинструмента.
Поскольку ручное штробление удобно только на небольших участках и не слишком твердых материалах – в противном случае задача становится излишне трудоемкой – чаще всего используют универсальный и специализированный электроинструмент:
- перфоратор с установленным в него зубилом или скарпелью. В зависимости от материала строительной конструкции, выбранного типа насадки (в том числе ширины и материала рабочей части) и ударной мощности перфоратора можно выполнить борозды большего или меньшего сечения. Однако они всегда получаются неровными, с обломанными краями. Возможно также выпадение фрагментов кладки/монолита/штукатурки в процессе;
- дрель. Здесь работа ведется в несколько этапов – вначале высверливаются (в обычном режиме работы инструмента) отверстия на глубину штробы с шагом 1,5…2 мм. Желательно выбирать сверло с диаметром, близким к необходимой ширине штробы. Далее с помощью лопаточки «выбирают» материал между отверстиями. Недостаток метода – тот же, что и у перфоратора, неаккуратный вид и неровные края борозды. Кроме того, изменение режима работы (боковые нагрузки вместо осевых при работе лопаточной) могут привести к быстрой поломке инструмента;
- болгарка или углошлифовальная машинка. В обоих случаях для работы используют специальные диски, предназначенные для работы по бетону (кирпичу, газобетону и так далее). Ими прорезают края канавки на желаемом расстоянии, после чего с помощью любого другого ручного или электрического инструмента удаляют материал между прорезанными пазами. В этом случае даже при работе перфоратором края получаются достаточно ровными;
- штроборез. Это профессиональный и достаточно дорогой инструмент, редко используемый домашними мастерами, однако именно он позволяет максимально эффективно и быстро выполнить штробление. Почти всегда это устройство снабжено выводом на промышленный пылесос.
Как выполняется штробление под проводку
Перед началом процесса необходимо выполнить разметку, учитывая общие правила прокладки штроб – повороты и пересечения под прямым углом, направления параллельно полу (потолку) или вертикали.
При прокладке штроб к розеткам и выключателям следует учитывать нормативы их установки: в типовых панельных домах старой постройки (70…80 годы и ранее) было принято располагать их на уровне глаз стоящего человека (выключатели) и на уровне примерно метра над полом (розетки). Сейчас чаще принимают для розеток высоту от пола 30 см, а для выключателей – на уровне ладони опущенной руки.
Также необходимо учитывать удаленность электроприборов и самих штроб с проложенными в них проводами от батарей отопления и других нагревательных приборов.
После завершения разметки выполняют сверление отверстий и долбление ниш для электроприборов, которые монтируются в углубление стены. Это поможет в дальнейшем точнее и аккуратнее подвести к ним штробы.
Наметка контуров прямолинейных углублений выполняется болгаркой или угловой шлифмашиной с соответствующим диском, выборка материала – перфоратором. В ответственных местах может быть удобнее воспользоваться ручным инструментом – зубилом или скарпелью – чтобы не удалить больше материала, чем это необходимо.
Круглые отверстия (под розетки и выключатели, для прохода коммуникаций через стены и перегородки) выполняются дрелью или перфоратором с корончатым или перьевым сверлом (в зависимости от диаметра отверстия).
После этих подготовительных операций выполняется собственно штробление.
Работа с штроборезом
Чтобы избежать существенных трат на приобретение качественного штробореза, можно пригласить специалистов с соответствующими навыками работы и инструментом, или же арендовать устройство. В Москве цены на аренду такого оборудования начинаются от 250…300 рублей в сутки, так что наличии предварительной подготовки и небольшом объеме работ сумма получается приемлемая. И что важно: за счет подключения пылесоса количество пыли в помещениях будет сведено к минимуму, как и продолжительность шумных работ. Согласитесь, для многоквартирных домов это немаловажный аспект.
Каких-то особых сложностей в работе с этим инструментом обычно не возникает, достаточно следовать инструкции производителя. После прорезки параллельных канавок оставшийся между ними материал удаляется перфоратором. Процесс работы можно увидеть на видео.
К сожалению, на стадии выбивания бетона или кирпича перфоратором без мусора обойтись не удастся, однако пыли и грязи будет меньше, чем при работе одним перфоратором.
Использование болгарки для штробления
Принцип схож с использованием штробореза – по разметке прорезаются канавки, далее пространство между ними освобождается с помощью перфоратора или зубила. Однако есть нюансы.
- Необходимы выдерживать правильное положение инструмента – перпендикулярно стене. Допустимо немного отклонять диск в сторону внутренней части будущей борозды, это облегчит в дальнейшем выбивание материала.
- Поскольку пыли при такой работе будет ОЧЕНЬ много, желательно найти возможность присоединения вытяжки. В этом видео показан несложный вариант устройства самодельного вытяжного устройства.
- Следует соблюдать меры предосторожности и избегать нахождения рук в рабочей зоне инструмента. Если у штробореза режущие диски находятся внутри корпуса, в болгарке или углошлифовальной машине они открыты. Соответственно, мусор и пыль разлетаются свободно.
Болгаркой с небольшим диском удобно выполнять штробление в труднодоступных местах, куда со штроборезом подобраться не выходит.
Чтобы упростить себе работу, можно приобрести специальный диск – насадку на болгарку для штробления.
В этом случае за один заход выполняются две канавки.
Расстояние между канавками, то есть ширина будущей борозды, зависит от выбранной модели диска.
Кроме того, выпускают специальные кожухи с патрубками для отвода пыли.
Впрочем, кожух можно сделать самостоятельно.
Интересный вариант самостоятельного изготовления штробореза из болгарки представлен на видео ниже.
Как штробить стены под проводку с помощью перфоратора
В этом случае обойтись без пыли и грязи однозначно не выйдет, и аккуратных борозд не получить.
Тем не менее вариант вполне приемлем для тех, кому необходимо выполнить штробление с помощью имеющегося инструмента без ограничений по времени и трудоемкости.
Для этого необходимо установить на перфоратор или дрель специальную насадку-лопаточку. Ее ширина должна примерно соответствовать сечению борозды. Для крупных штроб (под трубы) придется выполнять несколько проходов.
В случае с перфоратором можно работать сразу же по всей необходимой длине штробы, для дрели необходимо выполнить предварительно сверление, и только потом лопаточкой выбирать материал.
Особую аккуратность следует проявлять при подходе к уже существующим нишам и отверстиям – при неосторожном усилии можно обломить значительный кусок бетона или кладки.
Ручное штробление
Как уже говорилось, уместный вариант для тех, кто не ограничен временем, готов задействовать свою физическую силу и не должен выполнять большой объем работ.
Чтобы сделать края канавок более ровными, стоит использовать широкий прочный резак и долото (зубило) с насадкой на задней части для ударного воздействия.
Такой способ действий удобен также для удаления материала между уже прорезанными болгаркой или штроборезом пазами.
Заключение
Напоминаем, что любые работы, связанные с разрушением бетона, кирпича, штукатурки и так далее, дают много пыли и мелкого мусора. Поэтому при выполнении штробления защитная одежда, очки пылевой респиратор являются обязательными. Также крайне желательно защитить слух при работе с шумным инструментом – использовать беруши или шупоподавляющие наушники.
