Сверла считаются расходными материалами, которые надо периодически менять в процессе работы. Однако то, что приемлемо для недорогих изделий, не подходит для профессиональных качественных моделей. Давайте разберемся, можно ли точить сверла, как это делать и чем.
Углы и форма заточки спиральных сверл для разных материалов
-
Латунь, мягкая бронза, красная медь
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d
Диаметр сверла d: 1 — 30 мм
-
Алюминиевые сплавы (угол при вершине до 140)
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d
Диаметр сверла d: 6 — 30 мм -
Металл
Особенность сверления: Тонкостенные детали и пакеты из листа
Диаметр сверла d: 1 — 12 мм
-
Алюминиевые сплавы
Особенность сверления: Отверстия глубиной более 4d
Диаметр сверла d: 3 — 30 мм
-
Магниевые сплавы, электрон, силумин, пластмассы
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d
Диаметр сверла d: 1 — 30 мм
-
Сталь, чугун, твердая бронза
Особенность сверления: Отверстия глубиной до 4d
Пора точить?..
Неопытному мастеру сложно отличить хорошо заточенный инструмент от того, который уже затупился. Основные признаки того, что пора браться за заточку, следующие:
- металл сильно греется. За счет того, что режущая кромка сработана, трение при сверлении усиливается. Соответственно, происходит нагрев рабочей части и далее хвостовика, патрона дрели (перфоратора). При сильном нагреве металл сверла теряет свои свойства, «отпускается» и перестает держать заточку вообще;
- звук при сверлении усиливается, возникает скрип и визг;
- стружка выходит либо только с одной стороны (неравномерность заточки), либо с обоих, но в виде крошки, а не аккуратной спирали.
По отдельности эти признаки можно счесть результатом работы со слишком твердым и хрупким материалом, неподходящим типом сверла в целом. Все вместе однозначно сообщает – пора затачивать кромки!
Определяем угол заточки
У разных сверл угол заточки тоже отличается. При этом имеет значение как то, на обработку какого материала рассчитан инструмент, так и особенности рабочей части. Уточнить данные можно в ГОСТ 19543-74.
Чаще всего в качестве «угла заточки» называют угол при вершине сверла, фактически – угол при вершине конуса, в который укладывается рабочая часть. Но это не единственный определяющий фактор.
Учитывается также угол спирали или, иначе, угол наклона винтовой канавки (обычно 30 градусов), задний угол и угол наклона поперечной режущей кромки. Обязательно принимается во внимание диаметр рабочей части инструмента – от этого зависит длина режущих кромок.
Кроме того, выделяют одинарную и двойную заточку, подточку поперечного лезвия и ленточки.
На первый взгляд все это кажется довольно сложным. На деле же при небольшом навыке заточить сверло не так уж трудно.
Методика заточки
Как обычно, любую работу можно выполнить с помощью специальных приспособлений или вручную. Конечно, первый вариант проще – заточные приспособления уже ориентированы на правильную обработку рабочей части.
Автоматически точить сверла позволяют специальные приспособления – насадки на дрель, станки, кондукторы и прочее.
Все устройства, используемые для заточки сверла по металлу, можно условно разделить на три группы:
- собственно точильный инструмент. Обычно это абразивный круг, твердость которого и зернистость выбираются в зависимости от характеристик сверла;
- приспособление для выдерживания точного угла заточки. Это может быть кондуктор, стойка, держатель ручной работы и так далее;
- инструмент для проверки правильность выполнения операции – шаблон.
В зависимости от того, правильно ли выбран угол, подобран инструмент для работы и проверено соответствие результата желаемому эффекту, упрощается или затрудняется сверление металла.
Точильный станок и его модификации
Итак, базовая часть оборудования – станок для заточки.
Один из самых простых вариантов – закрепленная на основании болгарка с подходящим шлифовальным кругом.
При помощи специального держателя электроинструмент закрепляется на столе или верстаке так, чтобы при вращении патрона не происходило смещения, а вибрация гасилась. С помощью такого устройства можно не только точить инструмент, но и шлифовать детали. В зависимости от того, как именно удобно работать, ось вращения направляется горизонтально или вертикально.
Следующий вариант – простейший заточной станок, например, советского еще производства ИЭ-9703 (так называемое точило).
Здесь есть место для установки только одно круга.
Более «продвинутый» вариант того же типа – обдирочно-заточной станок 3К634 и его аналоги. Для дома такое оборудование обычно не нужно, это промышленный вариант. В крайнем случае – для активно используемой мастерской.
Из более современных и компактных универсальных изделий хочется назвать такие:
- ELITECH CT600C. Практичный, можно точить все, что угодно – от сверл до цепей и топоров. Для работы с мелким инструментом есть увеличительное стекло, лампа. В наличии искрогаситель, достаточно мощный привод;
- ЗУБР ЗТШМ-150/686Л. По конструкции похож на предыдущий, но попроще – и подешевле;
- Энергомаш ТС-6010С. Очень удобная вещь, с отдельными блоками для заточки разного инструмента, с возможностью жесткой фиксации затачиваемого изделия для получения нужного угла заточки.
Специализированные станки для заточки сверл по металлу (и не только) имеют более узкий функционал. Они различаются по числу одновременно затачиваемого инструмента, его минимальному/максимальному диаметру и возможному углу заточки.
Например, станки OPTIgrind GQ-D13 и OPTIgrind DG 20 Vario отличаются и по углу, и по диаметру сверл, и по габаритам/мощности. Общее у них, пожалуй, только количество одновременно обрабатываемого изделия – одно за раз.
Удобны станки с заточным кругом и специальным держателем для сверла. Меняя положение держателя, можно регулировать угол заточки.К таким профессиональным станкам можно купить наборы цанг для заточки, дополнительные шаблоны и прочие полезные девайсы, заметно облегчающие работу.
Для домашнего использования профессиональные станки — это все же немного чересчур. Можно обойтись упрощенными станочками, предназначенными только для сверл и не огорчающих покупателей заоблачной ценой.
Кроме того, есть специальные насадки на дрель, позволяющие точить сверла сравнительно быстро и с хорошей точностью. Последний параметр, конечно, зависит от качества насадки. Увы, у таких насадок обычно фиксированный угол заточки – чаще всего стандартные 118 градусов.
Оба последних варианта работают по одному принципу – сверло вставляется рабочей частью вниз в соответствующее диаметру отверстие на насадке и прижимается. Включается аппарат, происходит заточка.
Приспособления для облегчения заточки
Здесь речь пойдет уже не о станках, а о полезных и удобных устройствах, упрощающих работу и помогающих выдержать правильный угол.
Это могут быть покупные изделия, например, вот этот кондуктор родом с АлиЭкспресс. Точильный диск совсем маленький, вращение ему передается от подключенного с помощью специального переходника патрона дрели. Пользователю необходимо только вставить сверло в канавку и включить дрель. Обзор использования такого кондуктора описан в этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=9MShmmUeuqs
Для тех, кто не уважает китайскую продукцию, есть вот такие стойки.
На нижней части устройства есть лимб, позволяющий поворачивать держатель со сверлом на нужный угол.
Есть также ряд самодельных устройств-кондукторов, рассчитанных на удобную заточку. Например, вот два из них.
Есть также оригинальное приспособление из дверной петли.
Шаблоны для проверки правильности формы рабочей части
Недостаточно правильно заточить сверло, надо еще и убедиться в том, что это сделано действительно верно. Для этой цели используются так называемые шаблоны – плоские детали со сложной формой кромки. Последовательно прикладывая сверло к фрагментам этой кромки, можно проверить свою работу.
Пример использования шаблона для проверки.
В каком порядке точить сверла
Заточка выполняется в определенном порядке.
- Затачивается задняя поверхность. При этом следят, чтобы перемычка оставалась ровной, а грани – симметричными. Для сверл малого диаметра (до 4 мм) заточка выполняется только по задней поверхности, причем вращать и сдвигать инструмент в процессе заточки нельзя – нарушиться плоскостность грани.
- Сверла большего диаметра затачивают также по передней поверхности, а при необходимости – по ленточке и перемычке.
- По шаблону проверяют правильность угла заточки сверла по металлу. Если угол не выдержан – доводить кромки нельзя, требуется полностью перетачивать инструмент.
То же касается дефектов, получившихся в результате различных ошибок в работе – например, плохого закрепления точильного камня, из-за чего началась вибрация.
К сожалению, передать в фото и пояснениях весь процесс заточки сложно, поэтому рекомендуем посмотреть видео по особенностям сверл в целом и вопросам их переточки в частности.
Полезные советы
О нюансах заточки можно говорить много, но ведь важно не просто правильно точить инструмент, но и делать это в безопасности и потом правильно хранить изделия.
Итак, правила безопасности и сохранения работоспособности сверл:
- при заточке инструмент сильно греется. Это не только требует аккуратности в обращении и – очень желательно – работы в защитных перчатках. Это также влияет на свойства металла. Поэтому подавать инструмент к заточному приспособлению следует короткими периодами, по 2…3 секунды, и охлаждать после каждого периода в воде или другой СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости);
- в процессе работы от сверла и точильного круга летят искры. Защищать надо не только руки, но и лицо. Прозрачный щиток или очки будут очень кстати;
- для тонкой работы необходимо очень хорошо видеть, что именно делается. Соответственно, роль защитного щитка вполне может сыграть увеличительное стекло;
- необходимо дополнительное освещение, но лампа должна располагаться так, чтобы хрупкую колбу не могли повредить случайные осколки металла или абразива.
В отношении хранения правила просты: заточенные сверла не должны соприкасаться друг к другу, не должны находиться во влажной или агрессивной среде. Очень удобны для постоянного хранения специальные органайзеры – промышленные или самодельные. При наличии надписей о диаметре поиск нужного инструмента происходит почти мгновенно.
